智利复活节岛上,催着油门奔向那片蓝,用直白的方式探索神秘。

TEXT 黄丽如

日出时分 ,位于Tongariki的石像。复活节岛以分布在海滨沿线的众多摩艾石像,闻名于世。此岛也称拉帕努伊(Rapa Nui),几乎占整个岛面积的拉帕努伊国家公园,已被列为世界遗产。(PHOTO: GETTY IMAGES)

到智利首都圣地亚哥(Santiago),再从圣地亚哥飞四个多小时奔向复活节岛。

当飞机快要降落,看到太平洋包覆着这个面积163平方公里的小岛,岛上的公路像细细的绳索,攀附在这充满神话与传奇土地上,突然一个念头闪过:我要骑着摩托车,骑到路的尽头,骑进那片蓝,要让全身上下被复活节岛的阳光、海味、空气完整地包覆。

小岛路况差
复活节岛的命名非常直白,源自于1722年荷兰探险家Jacob Roggeveen在复活节那天发现了这个岛,所以名唤Easter。直白的岛,就应该用直白的方式探索,我想不出比摩托车探索一个岛屿更直白的旅游方式了。

民宿主人Amy建议我租辆吉普车,她说:“虽然岛不大,但是风很大、太阳也烈,况且离开市区后路况不佳,开车比较安全,也比较舒服。”

我看着前方的单车客,问:“那租单车呢?”

她笑着说:“单车不错,但这里陡坡不少,最重要的是怪风很多,会很吃力喔!”

于是我说出心愿,我想租摩托车。Amy惊讶地看着我说:“大街上有几辆摩托车可租,但不多,小岛路况差,你要小心骑。”

在大街上好不容易找到一辆摩托车,我转动油门,沿着岛上唯一的一条公路骑去。朝着大海的方向,就是一尊尊巨大的摩艾石像(moai)。

这片大蓝,不是只有比基尼辣妹与冲浪客,关于玻里尼西亚(Polynesia)的海洋传奇,都跟着这片大蓝而来。我迎着风,往蓝色方向骑奔而去,在南太平洋的风里感受巨大的自由。

黄丽如摄影

摩艾像指路
三天的摩托车旅行,岛上人奉为圣物的摩艾石像,是我的路标。我边骑车边看海,同时搜寻海边一些不知名或被遗忘的摩艾头像。

此地的摩托车旅行,不单单只是追风,更多了一种寻宝的神秘感。摩艾巨石像,据说源自于千年前岛上的祖先雕像,原住民用火山石雕刻祖先的面貌,用以缅怀,同时也希望先人能守护平安。根据统计,岛上有将近九百尊的摩艾石像。

巨大的石头如何取得?人们是如何雕刻这些石像?千年以来,这些谜团尚未被完全解开,甚至穿凿附会,指摩艾人和外星势力有所连结。

复活节岛会被称为世界的尽头,也跟这些神秘石像有关。毕竟在正常的地球景观里,巨大的石像是难以理解的存在。我无法解密,但可以骑着摩托车亲近这些遗址,走进石像旁细细欣赏他们的表情、纹理、帽子。

摩托车的旅程,避不开大雨,躲不开艳阳。旅人在这里,就像一尊尊的摩艾,全方位接受南太平洋的各种天气状况,不管阳光灿烂或是狂风暴雨,都是恩典。

摩艾石像最高将近10米,几乎所有石像的头都特别大,约整个石像的八分之三。一些石像头上,还加上一块似帽子的红Pukau。红色在当地有神圣意味,显示这些石像的地位崇高。(PHOTO: GETTY IMAGES)

骑向那道光
我沿着山路,骑向摩艾石像的采石场Rano Raraku,以及小心翼翼地骑在泥巴路到北方的Anakena,看着一排在椰子树下的摩艾像。接着又慢慢地穿过渔港,猛催油门爬上岛屿西南角的考古遗址Orongo;然后畅快地骑到西海岸的大草原,凝视Tahai摩艾像……摩托车日记,是和不同巨石相遇的故事。

当然,复活节岛摩托车日记,少不了凌晨摸黑从旅店林立的Hanga Roa,骑往东北方的看日出圣地Tongariki。顶着凛冽的风,我沿着环岛道路,往北边骑去。虽然没有路灯,但一台一台的吉普车从我身旁呼啸而过,它们的车尾灯就是我的照明,我像跟随着流星前往圣地。

黎明之前的海是黑色的,但浪花异常的白。骑车的时候,我以为自己跨越一排一排的浪,尤其经过一段许多坑洞的道路,摩托车跳上跳下,犹如跳浪。

我用全身的感官,感受复活节岛的大地曲线,与之合为一体,小心翼翼地逼近圣地。

天光渐渐亮,大海从黑色到靛蓝再到宝蓝色,然后海上一片金光,光芒射到摩艾人的胸口、肩上、头顶,整个东海岸的草原有如镶上金边。我摩擦着一路飙来而冻僵的手,一面领受神光。

旅行的最后,我骑着车到小镇的足球场看球赛。

停妥车,面向大海,看着青少年们夕阳下忘情地踢球。观众们情绪高昂,我也跟着挥手吆喝,瞥见两手的手臂开始脱皮,不禁会心一笑。这是一路骑车被太阳曝晒的印记。皮肤与肉体,帮我写下关于复活节岛的摩托车日记。

许多人对于岛屿度假的想像,是迎宾礼车、高档酒店、spa、美食。以摩托车游岛的经历,却是摆脱了人为设备,与纯朴神秘的气息相遇。自然地卸下舒适圈的包袱与羁绊,被晒红晒烫晒黑的同时,脱下了皮,重生。

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本文章取自2018年5月《品 Prestige》第124

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