十几年前,我初涉表坛,对高级腕表的第 一印象是:大。没有最大,只有更大。 只是,近年来我发现,很多品牌纷纷开始为腕表‘瘦身’。 

Text 黄瀚铭 

主要原因

腕表品牌开始为表壳瘦身,我想主要有几个因素。

第一,大表流行了那么多年,开始令人腻味。

第二,高级腕表品牌越来越重视亚洲市场。亚洲男性的骨架和手腕,普遍比较瘦小;惟有打造更适合亚洲市场的腕表,才能在这块兵家必争之地赢得胜利。

第三,近年盛行复古风,腕表品牌纷纷向1920至1970年代的经典腕表取经。而这些黄金年代的腕表,崇尚实用、低调设计,很少超过36毫米。

腕表市场发展到今天,表迷越来越成熟,懂表的人越来越多,买表不再一味追求大,而是会认真考虑尺寸适不适合自己。这样的表坛,更精彩。

IWC

IWC 2016年推出36毫米的Pilot’s腕表(千禧年之后的Pilot’s表都在40毫米以上)。36毫米的款式,无疑更接近始祖版的Pilot’s腕表。事实上,我近几年出席的 IWC新表发布会,最常听到的是,某某系列的尺寸又缩小了几毫米。 

IWC BIG PILOT’S WATCH 43毫米精钢腕表 PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41毫米精钢腕表

今年,IWC最具标志性的46毫米大 表Big Pilot’s,更将尺寸减至43毫米,令表迷大感错愕,引来两极化评论。反对者认为,Big Pilot’s是IWC最有代表性的表款,很多表迷就喜欢它够大。 

但我相信时间会证明,这个决定是对的。46毫米,对大多数的手腕来说,实在是太大了,多数人戴上去难以贴合手腕,容易造成磕碰。43毫米,仍然保持“大” 的特色,但无疑更容易驾驭,适合更多人。至少,我本人对Big Pilot’s的观感,就从“很酷,我很爱,但太大了,我不可能戴”,转变成“依然很酷,我很爱,会考虑购买”。 

今年进行瘦身的IWC表款,还不只是 Big Pilot’s哦!Pilot’s Watch Chronograph 也推出41毫米的新款,比之前的款式缩减了两公分。不过,43毫米款Pilot’s Watch Chronograph依然获得保留,表迷只是多了个尺寸的选择。 

随着表壳的缩小,41毫米款Pilot’s Watch Chronograph也换了新机芯:拥有导柱轮装置的69385自动机芯,动力储备46小时,比旧款多两个小时。 

PANERAI

同样掀起大尺寸潮流的 Panerai,近年也是有意无意间将尺寸缩小了。2018年首次推出表壳直径只有38 毫米的Luminor Due,应该是Panerai多年来最小的一款腕表。虽然以今天的时尚标准来说,穿正装配运动表也没有不对,但 38毫米、日辉纹表盘、镜面打磨表壳的 Luminor Due,显然更适合男士搭正装。 

PANERAI SUBMERSIBLE BRONZO BLU ABISSO 42毫米青铜腕表

今年,Panerai再为粉丝带来好消息:42毫米的Submersible腕表推出青铜款。青铜款是Panerai的杀手锏,经常供不应求。Submersible则是Panerai平均尺寸最大的系列,47毫米的款式占了多数。 

近年,直径42毫米的Submersible腕表,钢款、Goldtech款都有了。而最抢手的青铜款,直到今年才第一次出现在 Submersible系列,粉丝自然争相订购。 

TAG HEUER

今年为经典潜水表系 列Aquaracer进行升级,最大卖点之一就是缩小表壳,表壳厚度变薄,重量当然也更轻。 

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 43毫米精钢腕表 AQUARACER PROFESSIONAL 300 36毫米精钢腕表

旧款Aquaracer有43及41毫米两种尺 寸,新款则有43和36毫米两种尺寸。其实,无论41或43毫米都相当大块头。把 41毫米款减至36毫米,那么,喜欢大表的男士依然可以选择43毫米;手腕较细的男士及女士们,却可以选择36毫米,无形中拓宽了消费群。 

值得留意的是,43毫米的新款表耳变短,比起相同尺寸的旧款更好驾驭,手腕细也没问题。 

BREITLING

以飞行员腕表闻名,向来也是走大表路线,但是近年Breitling百年灵也有了推出小尺寸腕表的动作。 

BREITLING CHRONOMAT AUTOMATIC 36毫米精钢腕表 CHRONOMAT AUTOMATIC 36毫米玫瑰金搭精钢腕表

继辨识度最高的Navitimer系列,于 2018年加入38毫米的款式后,去年一口 气为Chronomat系列推出32毫米和36毫米 款式。虽说此举是为拓展女性市场,但据 闻36毫米的Chronomat腕表也受亚洲男士 欢迎。 

有别于Navitimer腕表系列的复杂表 盘,Chronomat更为简单干净,面盘打磨 细致。36毫米的Chronomat,无疑更能胜 任正装表和运动休闲表的双重角色。 

TUDOR

2012年推出的Black Bay潜水表系列,可说奠定了Tudor帝舵时尚潮 表的地位。只是,41毫米的Black Bay, 对不少表迷来说还是稍嫌大了一些。 

TUDOR BLACK BAY FIFTY-EIGHT BRONZE 39毫米青铜腕表

2018年,Tudor终于推出Black Bay Fifty-Eight系列,与Black Bay的设计很相 似,同样拥有辨识度很高的雪花指针、12 点三角形时标等等;两者最大的分别就是 Black Bay Fifty-Eight直径为39毫米,厚度 更是减少了将近3毫米。 

Black Bay Fifty-Eight自面世后销量长 红,证明40毫米以下的腕表也大有市场。 一直喜欢Black Bay,却嫌它太大块头的 女性,终于可以入手39毫米款。 

ROLEX

最后不能不提的,当然就是 Rolex劳力士今年推出的Oyster Perpetual Explorer探险家型腕表。 

Explorer腕表于1953年面世,经过 多代更迭后,表壳在2010年加大至39毫 米。11年后的今天,这款腕表缩减为36 毫米,更接近初代Explorer腕表的原貌。 

连引领表坛潮流的Rolex都开始将表 壳缩小,可见我对于“小尺寸腕表重新抬 头”的预测,不是空穴来风。 

小尺寸腕表重归市场,是否代表大尺 寸腕表就会被淘汰?大可不必过虑。我认 为,市场将更百花齐放,喜欢粗犷豪迈风 格的消费者,会继续支持大表;而喜欢复 古及欣赏古董表,或重视实用性的男生, 则会喜欢小表,甚至开始接受直径36毫米 以下的腕表。 

 

*完整文章,请翻阅2021年10月刊《品》**

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