Patek Philippe、IWC、Breitling、Longines、Hermès这些品牌，有的通过Watches & Wonders（钟表与奇迹）线上表展，有的自己办webcast，有的甚至举办别开生面的实体发布会，将精彩腕表推介给大家。
TEXT 黄瀚铭
再见蓝面，哈啰绿面
今年1月份，表坛传来震撼消息：Patek Philippe百达翡丽将停产Nautilus Ref. 5711/1A-010腕表。
Nautilus系列已经很难购得，而蓝色表盘，大三针，日期显示，精钢款的5711/1A-010，更是整个表坛最抢手的表款之一，和Rolex的Submariner比起来不遑多让。据说，5711/1A-010的等候名单已经超过10年。
为何要杀了生金蛋的母鸡？Patek Philippe的主席Thierry Stern解释：“我们不想让某款腕表立于金字塔顶端。我们必须保护整个品牌。Patek Philippe是整个行业的领袖，必须持续地创造新款式，以及创新的机芯。我也也必须保护客户，因此，Patek Philippe腕表必须能保值。我们和我们的零售商都知道，我们永远无法生产足够的（5711/1A-010）腕表给等候名单上的顾客。”
消息传出后，许多表迷急着抢购5711/1A-010，二手市场着实热了一阵子。
在Patek Philippe4月份释出的2021新表中，大家赫然发现5711/1A的表盘颜色已经从蓝色变成了橄榄绿。这是5711/1A的临别秋波，编号为Ref. 5711/1A-014，内置26‑330SC自动机芯。
我受邀到Patek Philippe办公室试戴新表时发现，这款新表的橄榄绿表盘在某些灯光下近乎墨绿，非常低调，极有质感。
新表中还包括了另一款Nautilus精钢镶钻款，编号为5711/1300A。Patek Philippe的公关确认，这两款新表只会在2021年生产，之后就会正式停产。也就是说，这是表迷购买5711/1A的最后机会。
尺寸的学问
每一年，IWC都会主打一个腕表系列。今年，又轮到Pilot’s Watch系列当主角了。第一项要宣布的好消息是：Big Pilot’s将缩减3毫米，以直径43毫米的新“体态”和粉丝们见面。Big Pilot’s在表坛是个独特的存在，有人嫌它直径46.2毫米的尺寸太夸张，它的cult followers（死忠追随者）却对它充满历史感的设计爱不释手，评价相当两极。
我本身也非常喜欢Big Pilot’s的表盘设计和“大洋葱”表冠，并且认同Big Pilot’s就该这么大才有味道。但是，我之前对于购买Big Pilot’s存有疑虑，毕竟，亚洲人骨架较小，手腕无法驾驭那么大的表壳啊。另外，直径46毫米以上的表，偶尔戴戴是挺威风的，但要天天佩戴的话，容易磕碰，生活上还是稍有不便。
没想到，像我这样的表友还真不少。IWC的CEO Christoph Grainger-Herr就坦承，因为很多人虽然喜爱Big Pilot’s，却无法接受它的尺寸，故而决定为Big Pilot’s“瘦身”。但要缩小多少，真的极考智慧。我想，43毫米就是个sweet spot（最佳状态）。43毫米依然庞大，但不再是巨无霸，应当能令更多消费者愿意尝试。而要是小过43毫米，Big Pilot’s就不再是Big Pilot’s了。
世事两难全。我想，必然也会有一些死忠粉丝，不满Big Pilot’s被缩小了。但死忠粉别气馁，新款Big Pilot’s恢复成最简单最纯粹的样子，也就是只有大三针，减去了动力储备显示，更为接近Big Pilot’s的原型“B-Uhr”，一款1940年为军队生产的表。
忠实复刻做对了
Longines浪琴的品牌历史非常丰富，而近年来，Longines也非常善用这个优势，推出许多大受好评的复刻表款，并将这些复刻表列入向历史致敬的Heritage系列。今年，Heritage系列的新作品，就包括了Avigation BigEye、Legend Diver，以及个人很喜爱的Silver Arrow。
1955年面世的Silver Arrow腕表，名字取自那个年代的一款铝质Mercedes奔驰赛车。这款大三针腕表设计简单干净，但无论是由长长短短的横杠或直杠组成的小时刻度，或是剑形指针，都极有特色。
Longines曾于2009年推出Silver Arrow的复刻版，不过也许为了令腕表看起来更现代，小时刻度变成了简单的一条直杠，相当可惜。此一版本的Silver Arrow也多了一个日期显示。
今年推出的Silver Arrow，则把1955年初代Silver Arrow的迷人细节，全都忠实呈现出来了，复古味大大提升。直径38.5毫米精钢表壳的背面，刻上了一个超音速飞机的图徽，这也是来自初代腕表的忠实复刻。在当年，Longines的每一个系列都有一个图徽。
虽说外形设计“忠于原著”，新款Silver Arrow的机芯当然已经大大提升。无论是72小时动力储存，或是高效抗磁的硅游丝，都不是那个年代的腕表能比拟的。
向上世纪绅士学习
既无参加Watches & Wonders，也不属任何集团的Breitling百年灵，亦在4月份通过网络直播推介了Premier Heritage系列腕表。视频里，Breitling将其创办人Léon Breitling，以及他的儿子Gaston和孙子Willy的老照片，通过电脑视觉特效，制作出开口说话的效果，看起来就如真人演绎，维肖维妙。而Breitling的现任CEO Georges Kern，在视频里“穿越时间访问”三位品牌奠基人，趣味十足。这当然是为了向品牌过去的历史致敬。
而Premier Heritage系列的三款新腕表，无论是配色或面盘设计，果然也复古味十足，重现1940年代绅士风采。这三款腕表分别是：拥有计时码表功能的Premier B09 Chronograph 40、拥有追针计时码表功能的Premier B15 Duograph 42；第三款Premier B25 Datora 42，除了拥有计时码表功能，亦显示完整的日历。
三款腕表中，个人最喜欢Premier B25 Datora 42。Datora是Breitling在1940年代使用的一个术语，指拥有日期、星期、月份、月相四种显示，以及计时码表功能的腕表。
这款腕表采用Breitling自制的B25型自动机芯，获得COSC天文台认证。整个面盘因为有小秒盘、计时盘、月相显示等各种资讯，而显得非常丰富，复杂得来却又恬淡优雅。此表款共有两个选择：玫瑰金表壳搭银色表盘、精钢表壳搭古铜色（俗称三文鱼色）表盘，搭配鳄鱼皮表带，散发浓浓复古味。
男表新一章
钟表的世界讲究传承与风格，很多品牌的腕表系列，都存在了几十年，隔段时间推出的新款式只是优化机芯，外形改动不大。因此，每年的表展，新品多来自既有系列，少有全新系列诞生。而今年，Hermès的男士腕表系列Hermès H08，就是少数的全新系列之一。
Hermès H08从带着圆弧的方形表壳，到表盘上的数字字体，都经过精心设计。数字底部全朝着圆心方向排列。仔细观察，还可发现时标0和8的轮廓，呼应着表壳形状。公关表示，表盘上的0代表虚空，8则代表无穷，Hermès H08的设计过程是一场对时间的哲思。
表壳尺寸39 x 39毫米，共有3个不同材质可选。第一款为缎面打磨钛金表壳，第二款也是钛金，不过覆有哑光黑色DLC（类钻碳）涂层。这两款表壳皆配以经黑镍处理的表盘。第三款表壳相当特别，采用了重量极轻却极耐磨损的石墨烯填充复合材质，搭配喷砂处理的黑金表盘。
Hermès H08的整体设计低调却精致，优雅又富含艺术气息，完全契合时尚设计师Véronique Nichanian打造的Hermès男装。
完整新表2021新表的报导，敬请翻阅《品》5月号杂志。
