钟表与奇迹2022 最具突破性腕表
8 Most Groundbreaking Watches From Watches And Wonders 2022

制表师创新的思维，推动着制表工业前进。一起欣赏Watches and Wonders 2022钟表与奇迹表展众多品牌当中，最具突破性，引来编辑们发出哇哇声的腕表。

TEXT 黄瀚铭

想不到的罕见 Rolex Oyster Perpetual GMT-Master II

今年，估计全球10%的Rolex劳力士粉丝会雀跃高呼：“我终于被看见了！”

为何说10%？因为全球约有10%的人口是左撇子。以此类推，Rolex左撇子粉丝应该也占10%。而今年，Rolex新推出的Oyster Perpetual GMT-Master II蚝式恒动格林尼治型II腕表，将表冠移到了表壳左侧，日期显示也从3点钟跑到9点钟位置，把表戴在右手的人调校时间更方便。

左冠表有很长的历史，但数量一直非常稀少。Rolex也曾制作过左冠表，相信是贵客特别定制的，如今拍卖会上偶尔会出现，很是珍稀。而这次以量产的形式推出左冠表，则是Rolex史上第一次。

无论如何，左冠表在Rolex已经绝迹多年。而且，以Rolex如今严重供不应求的状况来看，似乎无须也无暇再去兼顾小众市场的需求。因此这款左冠GMT-Master II的出现，可说是今年Watches and Wonders表展最大一个惊叹号。

以Rolex追求完美的制表精神，为了将表冠和日期显示改到左边，该品牌必定为其3285型机芯做出完善改动，令机芯的卓越性能完全不受影响。

三角形箭头的指针，是一根24小时指针；配合24小时刻度的双向旋转表圈使用，可读取不同时区的时间。

宣传上，品牌明显在避免把这款腕表定义成左撇子腕表。这也是合理的。第一，不少使用右手的人也习惯把表戴在右手。第二，也有些人虽然习惯把表戴在左手，但生性就是喜欢与众不同（譬如我），因此这款独特的GMT-Master II也可能会击中此类人的心。

右撇子把左冠表戴在左手，会不会很难调校时间？这点不必为我担心。我一般都会先把时间调好了再把表戴上。这其实是养护腕表的好习惯。戴着腕表转动表冠，可能会使力不均，对机芯不好。

左冠表虽非前无来者，但以Rolex在表坛的影响力，也许左冠表会在未来几年成为一股潮流。将这款腕表选为今年最具突破性的腕表，我想并不为。

低调却有突破 Patek Philippe Ref. 5326G-001 Annual Calendar Travel Time

全新的Ref.5326G-001，是Patek Philippe百达翡丽首度整合年历装置与旅行时间功能的腕表。也许有读者会疑惑，结合万年历和追针计时等等功能的超复杂腕表已经屡见不鲜，年历和旅行时间都不是特别复杂的功能，这款腕表又有何突破性？

所谓的年历功能，就是除了2月份以外，懂得识别哪个月份有30日和31日，因此每年仅须在3月1日时调校一次。而旅行时间装置，则有两根中央时针，分别显示目的地和出发地的时间。

一般拥有旅行时间功能（或GMT功能）的腕表，只是搭配日期显示（而非年历）。调校时间和日期时，也只能是分开调。事实上，一般的机械腕表，日期显示根本无法往回拨，甚至连调校时间也得避免逆时针，以免损伤机芯。调校日期时，也得避免时针在10至2点之间调校，否则又可能伤害机芯。

而Ref. 5326G厉害的地方，就在于其目的地时针，可向前或向后拨，并且会连带日期也一起自动修正。也就是说，当你要到时差快八个小时的城市出差时，只须将所在地时针往前拨八个小时；若所在地时间过了午夜12点，表盘上的年历会自动换到下一日，显示所在地的日期。若回到出发地，所在地的时针则可轻松地逆时针回拨，两个时针重叠，日历自动往回跳到出发地的日期。

制表师为了完善这款腕表功能的细节，花了很多心思研发全新的31-260 PS QA LU FUS 24H自动机芯。一般的年历表在午夜前后，日期变动大约需要90分钟。而这款腕表的年历装置，则将日期切换的时间缩短五倍，减至18分钟左右。而且，也能避免日期显示发生移位或双跳。更重要的是，这款机芯还能避免表主在不恰当的时候调校月相、月份或星期，导致机芯损坏的情况发生。

一般拥有复杂功能的机械腕表，操作起来并不那么简单，而且有好些禁忌。而这款腕表可说是“傻瓜型腕表”，即便不太会操作机械表的表主，也能轻松驾驭。

这些小小的，看似没啥了不起的细节，其实充满突破性。这款31-260 PS QA LU FUS 24H自动机芯，就获得了高达八项专利技术。这也正是Patek Philippe最受表迷推崇的地方：不追求表面的炫耀，而是在细节上精益求精，制作出低调但非常实用的腕表。

超出常人想像 Cartier Masse Mystérieuse

若要我在所有Watches and Wonders展出的品牌中，选出一个最多优秀新作品的品牌，我认为必是Cartier卡地亚。

而当中最令我拍烂手掌的，就是Masse Mystérieuse腕表。所谓十年磨一剑。这款腕表耗费八年，磨出了前所未见，超出凡人想像的机芯。

熟悉机械表的表迷对摆陀不会感到陌生，那是机芯底部一个半圆形的部件，功能是为自动机芯上链，通常透过蓝宝石水晶背透便可看到。

Dior的高级腕表，将摆陀改装到腕表顶部，并加以装饰变成会活动的表盘，已经是很别出心裁的构思。没想到，Cartier竟然将整个机芯，变成摆陀的一部分！

摆陀本该是机芯的一部分啊！怎么反过来了呢？单从语言理解，这听起来简直就是谬论，和“把衣服变成了衣袖，把车子变成了轮胎”一样匪夷所思。但事实就是如此。

Cartier全新研发的9801 MC型机芯，全构建在一个半圆的模块内。这个半圆的模块本身也是一个摆陀，会绕着腕表的圆心滴溜溜地转，为机芯上链。

半圆形的机芯经过高度镂空，里头的齿轮系、发条等等部件清晰可见。没有表盘，背壳也是蓝宝石水晶，因此，整枚腕表显得非常通透，整颗机芯仿佛在空中自由悬浮旋转。

研发这样的机芯，自然有很多问题需要克服。制表师借鉴了汽车制造业的高精密差动系统，能避免摆陀影响时间显示。此外，制表师也须确保平衡摆轮始终保持在相同的垂直位置。据悉，这是Cartier制表工坊所制作的工艺最复杂的机芯，目前申请着专利。

花开花合不谢 Van Cleef & Arpels Lady Arpels Heures Florales

猜猜上面图中来自Van Cleef & Arpels的腕表，显示几点钟？

答案是：7点。读取小时的方法是，算一算表盘上有多少朵花开着。至于分钟显示，则出现在表壳侧缘。

我必须再三强调，通过荧屏或印刷品看Lady Arpels Heures Florales腕表，和亲眼看到实物的感受是截然不同的。

我在表展上，将这款腕表捧在手心，欣赏着表盘上微绘的花朵与蝴蝶、黄金铸就的枝干、珍珠母贝镶成的云絮，满怀期待……当时间踏入整点，表盘上本来开着的花瓣，倏然全数闭合；然后又在一瞬间，一朵接一朵重新绽放，露出里头白钻或黄钻镶成的珍贵花蕾……那真是充满梦幻与魔法的瞬间。

春日迟迟，繁花吐蕊，蝴蝶贪恋着如花美眷。表盘上由266个装饰元素构成的满园春色，凝聚于直径38毫米的表壳内。要令这精致的景致活过来，则需要极为复杂的工艺。

每小时绽放一次的每一朵繁花，每一个花瓣都连接着活动机械构件，仔细地铰接起来。Van Cleef & Arpels全新研发的动画模块，通过166枚零件的互相作用，配合机芯的运作，达到花开花合的效果，将充满诗意的想像与极度复杂的工艺，做出完美的结合。

至于这款腕表实用吗？老兄，谁会因为实用而购买这款表啊？这是情趣，这是艺术，好吗？

时尚屋放异彩 Chanel J12 Diamond Tourbillon

自从收购了Kenissi表厂，Chanel香奈儿在高级制表领域的野心就更显而易见了。今年推出的J12 Diamond Tourbillon飞行陀飞轮腕表，可说是品牌的一个里程碑。这款腕表有两个重要意义：

首先，其Caliber 5飞行陀飞轮机芯完全由Chanel位于La Chaux-de-Fonds的表厂自己研发与组装。在此之前的J12系列，虽有推出过飞行陀飞轮，但机芯并非自制。

再来，这款腕表的飞行陀飞轮上镶了一颗0.18克拉的单钻，单钻随着陀飞轮以60秒一周的速度缓缓旋转。这更是一个凸显制表工艺的野心之作。

要知道，陀飞轮贵为最高级复杂功能之一，因为这是一个非常精细而复杂的装置。以珠宝的角度来看，0.18克拉的钻石当然不大。但要在这么精细复杂的装置上镶上0.18克拉的钻石，而钻石又不能影响陀飞轮的运作和精确度，就不是简单的事了。

一般的陀飞轮，都有一个陀飞轮框架在顶部和底部支撑着。但Caliber 5机芯的陀飞轮，只须以底部的框架固定。这也意味着，整个陀飞轮的运行清楚可见。这也成了旋转钻石的一个绝佳舞台。

经过特别切割的钻石共有65个切面，让旋转的钻石产生频闪效应。明亮式白钻组成的框框围绕着陀飞轮，单钻仿佛绕着一圈白钻缓缓漂浮旋转，非常梦幻。

J12 Diamond Tourbillon共有两个款式。一个是哑光黑色陶瓷表壳，搭配镶上哑光黑色陶瓷的精钢表圈；另一个是黑色陶瓷表壳，搭配共镶上3.5克拉白钻的白金表圈。

创新世界时表 Hermès Arceau Le Temps Voyageur

还记得Hermès爱马仕在2019年时推出的Arceau L’Heure De La Lune双月相腕表吗？那款腕表有两个副表盘，悬空绕着大表盘旋转，用移动的副表盘实现月相功能。那是2019年SIHH日内瓦高级钟表展所推出的全新腕表当中，我最喜爱的一款。

今年Hermès推出另一款全新的世界时区腕表Hermès Arceau Le Temps Voyageur，同样拥有悬浮表盘，并以别开生面的方式读取与操作腕表上的所在地和出发地时间。

Arceau Le Temps Voyageur的镀锌大表盘上，是一个以激光雕刻、彩绘工艺和移印技术制作的世界地图。正如一般的世界时腕表，其内表圈也标上了代表24个时区的城市。

我们不妨将悬浮在世界地图上的副表盘视为我们在地球上的坐标。这个副表盘上的时针和分针，显示了所在地的时间。只要按下表壳左侧的按钮，将副表盘移到和所在地同一个时区的城市，就能显示所在地的时间。除此之外，出发地时间（或家乡时间）也可从表盘12点钟位置的视窗看到。

一般的世界时腕表，常给人很复杂的感觉。而这款Hermès首创的世界时腕表，设计低调，读取时间毫不费力，也很好理解和操作。由Jérôme Colliard制作的地图，搭配奇幻的悬浮副表盘，更流露高贵气质，可谓气质与实用性兼具的佳作。

Hermès Arceau Le Temps Voyageur共有两个款式。铂金款直径41毫米，搭配黑色表圈与表盘。精钢款直径38毫米，搭配蓝色表盘。

陪你去看流星 Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Star

尽管我热爱星空，至今却只看过一次流星。流星和有规律的彗星不同，你完全无法预测它何时出现。它是陨石坠入大气层后，剧烈燃烧，留下最后一抹美丽身影，看得着，看不着，都是缘份。这正是流星的独特魅力。

所以，当讲台上Jaeger-LeCoultre积家的品牌代表，告诉出席表展的媒体，全新的Rendez-Vous Star及Rendez-Vous Dazzling Star腕表，会有流星随机滑过表盘，并且完全无法人为控制与计算流星的出现时，我的注意力马上被紧紧吸引。

表盘上偶然有流星闪现，看到流星，赶快许个愿。这是多么浪漫的想法。但是，浪漫的想法，得有技术的支撑。要知道，无论是简单的时分秒，或是月相、万年历，甚至太阳时、恒星时这些罕见的功能，都是经由一系列齿轮与零件的相互作用，计算出来的。Franck Muller的Crazy Hours腕表系列，时针看似乱跳，其实也遵从着规律运行。

要机械表遵从规律运行不难，但要机械表达到随机的效果，却很不容易。Rendez-Vous Star是如何做到的呢？

原来，流星的出现，并非通过齿轮计算何时释放流星，而是和上链装置/能量有关。当能量储备达到一定程度时，流星就会被启动。

也就是说，当戴着腕表的手越活动，带动腕表机芯上链，流星出现的次数也会越多。据品牌代表解说，在日常活动情况下，流星出现的频率为每小时4至6次。若迫不及待且不想错过流星，有一个作弊的方式：旋转表冠为机芯手动上链，过程中，必会看见流星。

图中这款Rendez-Vous Star，表盘有三层结构。最上层是蓝宝石水晶，饰以星空图和微绘云层。未经启动时，流星就隐藏于这层蓝宝石水晶之下。下方带有流星图案的钛金圆盘，经启动后，不疾不徐地划过表盘上部，再度没入云层里。再加上闪烁白钻装饰，Rendez-Vous Star实在浪漫唯美。

不需要多复杂多惊人的机芯，只要拥有创新又有趣的点子，就能制作出赢尽人心的好表。

人造钻石发威 TAG Heuer Carrera Plasma

今年的表展获得最多讨论的其中一款腕表，是TAG Heuer泰格豪雅的Carrera Plasma。初次听说这款镶有培育钻石（lab grown diamond，也就是人造钻石）的腕表时，坦白说，也写珠宝文章的我心里相当不以为然，也不理解TAG Heuer为何要把这款腕表当表展的主角。

培育钻石有什么大不了？宝石的珍贵之处，就在于天然啊！

直到亲眼目睹，我才理解Carrera Plasma有何突破性。首先，从外观上看，这款腕表的美学全然不同于一般的珠宝/钻石表。它非常阳刚，相信连表盘上出现一颗碎钻也接受不了的男人，也不会担心它看起来会女性化。它的钻石不是切割得闪闪发光的，镶嵌法也大不相同。

表壳上，一颗颗不等边四角形的培育钻石，看似随机地镶进喷砂阳极氧化铝制成的黑色表壳里，好像在冰冷的金属墙上砌了冰砖。

这些培育钻石的制造方式，叫做CVD化学气相沉积法（TAG Heuer将之称为Diamant d’Avant-Garde工艺），是相关领域里很受欢迎的一种钻石培育方式。除了表壳上总重约4.2克拉的48颗培育钻石，最令人无法忽视的是晶莹剔透的表冠，那是一整颗2.5克拉的钻石。

这款腕表还隐藏一个秘密：反射着冷光的表盘，竟然也是一整片薄薄的培育钻石。单单这个表盘，就重达3.9克拉。这是大量化学气相积沉的另一种形态，当许多钻石晶体集合构成单一钻石时，就产生了反射和多元视觉的效果。同样的，两个小表盘，也即是分钟计时盘和小时计时盘，也是采用多晶体钻石面盘。不过，小表盘的钻石是黑色的，令整个面盘看起来层次更丰富。

除了坚硬阳刚的钻石装饰，Carrera Plasma也配备了经过COSC瑞士官方天文台认证的陀飞轮机芯。巧的是，机芯采用品牌自制的碳复合材质Nanograph游丝，钻石的成分也是碳。

TAG Heuer会掀起整个腕表和珠宝界的培育钻石革命吗？也许不会。不过，无可否认，培育钻石和Carrera Plasma的美学/设计精神是相辅相成的。这款腕表也证明了，培育钻石自有其生存之道。

更多关于Watches and Wonders 2022的报导，请阅读5月份《品》杂志。有Tudor、Montblanc、Zenith、Piaget、Chopard、Hublot、Vacheron Constantin等等品牌的最新腕表，等你发掘。