物极必反,尺寸超大的腕表纵横表坛二十多年后,小尺寸腕表会否重新回到潮流?

TEXT 黄瀚铭

十几年前,我初涉表坛,对高级腕表的第一印象就是:大。没有最大,只有更大。

计时码表、万年历、三问表这些复杂腕表,面盘设计很多细节,超复杂的机芯也需要更大的空间才装得下,大是理所当然。但是,连只有读时功能的腕表,也经常动辄直径40多毫米——这时候,大就不是设计上的需要,纯粹是为大而大了。

在那个年代,表要够大,才够潮,够高级。男士们不只穿着休闲服时戴大表,连一身晚礼服时也不戴斯文的正装表(dress watch),而戴上大大的运动表,大得袖口都塞不进。不只男士,女士们也爱大表。男装表尺寸比女装表大,选择也更多。于是,女士戴男表也成了潮流。

今天,我们普遍认为基本款的男士腕表,“正常”尺寸大约为40毫米左右。小过38毫米的,一般都会认为偏小了。要是加上复杂功能,我们对腕表尺寸的预期值,还会再大上两三毫米。要是一枚男表小过36毫米,更简直会被认定是女士款。

不过,这样的观念,可不是自古皆然。上世纪初,怀表退下历史舞台,腕表开始盛行。在腕表百多年的发展过程中,33至36毫米才是男士腕表的主流。直到1990年代,腕表才开始出现“越长越大”的趋势。而掀起大表潮流的幕后推手,便是Panerai沛纳海和IWC万国表。

1993年,IWC推出以怀表机芯为基础设计的Jubilee Portuguese(ref. 5441),虽然是枚正装表,尺寸却高达直径42毫米,在当时可谓大得惊人。可以说,IWC掀起了大表潮流的序幕。而Panerai的长青经典系列Luminor,随随便便都是44毫米起跳,一个大大的表冠护桥更成了特色。Audemars Piguet爱彼首次推出Royal Oak Offshore系列时,表壳直径也是直接从44毫米起跳。

大表风潮越演越烈,Richard Mille、Roger Dubuis罗杰杜彼、Hublot宇舶这些以运动表著称的品牌固然是以大为美,连重视传统的品牌如Rolex劳力士也开始将表壳加大。Rolex在2010年推出的Explorer探险家型,就从原本的36毫米增加至39毫米。到了今天,40毫米已成男表中间值。

 

小表抬头

大表潮流维持到现在。只是,近年来,我发现很多品牌纷纷开始为腕表“瘦身”。2016年,曾经掀起大表潮流的IWC,推出了36毫米的Pilot’s腕表。千禧年之后的Pilot’s表都在40毫米以上。36毫米的款式,无疑更接近始祖版的Pilot’s腕表。

事实上,我近几年出席的IWC新表发布会,最常听到的,便是某某系列又将尺寸缩小了几毫米。今年,IWC最有标志性的46毫米大表Big Pilot’s,更将尺寸减至43毫米,令表迷大感错愕,引来两极化评论。反对者认为,Big Pilot’s是IWC最有标志性的表款,很多热爱Big Pilot’s的表迷,爱的就是它够大。

IWC BIG PILOT’S WATCH 43毫米精钢腕表 PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH 41毫米精钢腕表

但我相信时间会证明,这个决定是对的。46毫米,对大多数的手腕来说,实在是太大了,多数人戴上去难以贴合手腕,容易造成磕碰。43毫米,仍然保持了“大”的特色,但无疑更容易驾驭,适合更多消费者。至少,我本人对Big Pilot’s的观感,就从“很酷,我很爱,但太大了,我不可能戴。”,转变成:“依然很酷,我很爱,会考虑购买。”

今年进行“瘦身”的IWC表款,还不只Big Pilot’s哦。Pilot’s Watch Chronograph也推出了41毫米的新款,比之前的款式缩减了两公分。不过,Pilot’s Watch Chronograph 43毫米款依然获得保留,表迷只是多了一个尺寸的选择。随着表壳缩小,Pilot’s Watch Chronograph 41毫米款也换了新机芯:拥有导柱轮装置的69385自动机芯,动力储存46小时,比旧款多了两个小时。

另一个掀起大尺寸潮流的品牌Panerai,近年也是有意无意间将尺寸缩小了。2018年,Panerai首次推出表壳直径只有38毫米的Luminor Due,应该是品牌多年来最小的一款腕表。虽然以今天的时尚标准来说,穿正装配运动表也没有不对,但38毫米、日辉纹表盘、镜面打磨表壳的Luminor Due,显然更适合男士搭正装。

PANERAI SUBMERSIBLE BRONZO BLU ABISSO 42毫米青铜腕表

今年,Panerai再为粉丝带来好消息:42毫米的Submersible腕表推出青铜款。青铜款是Panerai的杀手锏,经常供不应求。而Submersible则是Panerai平均尺寸最大的系列,47毫米的款式占了多数。近年,Panerai开始推出42毫米的Submersible,钢款、Goldtech款都有了。而最抢手的青铜款,则是直到今年才第一次出现在Submersible系列,粉丝圈自然争相订购。

TAG HEUER AQUARACER PROFESSIONAL 300 43毫米精钢腕表 AQUARACER PROFESSIONAL 300 36毫米精钢腕表

TAG Heuer今年为经典潜水表系列Aquaracer进行升级,而此次升级最大的卖点之一,就是“缩小”,表壳厚度变薄,重量也更轻。旧款的Aquaracer有43及41毫米两种尺寸,新款的则有43和41毫米两种尺寸。其实,无论41或43毫米都相当大块头。把41毫米的减至36毫米,那么,喜欢大表的男士,依然可以选择43毫米,但手腕较细的男士以及女士们,却可以选择36毫米,无形中拓宽了消费群。值得留意的是,由于表耳变短,43毫米的新款比起相同尺寸的旧款,更好驾驭,手腕细一点也没问题。

BREITLING CHRONOMAT AUTOMATIC 36毫米精钢腕表 CHRONOMAT AUTOMATIC 36毫米玫瑰金搭精钢腕表

以飞行员腕表闻名的Breitling百年灵,向来也是走大表路线。但是,近年Breitling似乎也有了推出小尺寸腕表的苗头。继2018年为品牌辨识度最高的Navitimer系列,加入38毫米的款式后,去年,Breitling也一口气为Chronomat系列推出了32毫米和36毫米的款式。虽说Breitling此举最大的用意是拓展女性市场,但36毫米的Chronomat,其实也备受男性欢迎。有别于Navitimer复杂的表盘,Chronomat系列设计更为简单干净,而且面盘打磨细致,36毫米的Chronomat无疑更能胜任正装表和运动休闲表的双重角色。

TUDOR BLACK BAY FIFTY-EIGHT BRONZE 39毫米青铜腕表

2012年推出的Black Bay潜水表系列,可说奠定了Tudor帝舵时尚潮表的地位。只是,41毫米的Black Bay,对不少表迷来说还是稍嫌大了一些。2018年,Tudor终于推出Black Bay Fifty-Eight系列。Black Bay和Black Bay Fifty-Eight的设计很相似,同样拥有辨识度很高的雪花指针,12点三角形时标等等;两者最大的分别,就是Black Bay Fifty-Eight直径为39毫米,厚度更是减少了将近3毫米。一直喜欢Black Bay,却嫌Black Bay太大块头的女性,终于有了可以入手的款式。Black Bay Fifty-Eight自面世后销量长红,证明40毫米以下的腕表也大有市场。

最后,不能不提的,当然是Rolex劳力士今年推出的新款Oyster Perpetual Explorer探险家型腕表。初代的Explorer腕表,于1953年面世,经过多代更迭后,表壳在2010年,被加大至39毫米。11年后,这款腕表缩减为36毫米,更为接近初代Explorer腕表的原貌。

 

小表的自信


连引领表坛潮流的Rolex都开始将表壳缩小,可见我对于小尺寸腕表重新抬头的预测,不是空穴来风。小尺寸腕表重归怀抱,是否代表大尺寸腕表就会被淘汰?这也不必过虑。我认为目前的市场,将更百花齐放。喜欢粗犷豪迈风格的消费者,会继续支持大表;而喜欢复古,欣赏古董表,或重视实用性的男生,则会喜欢小表,甚至开始接受36毫米以下的腕表。

为何腕表品牌开始为表壳瘦身?我想主要有几个因素。第一,大表流行了那么多年,开始令人腻味。第二,亚洲市场对高级腕表品牌来说越来越重要。而亚洲男性的身材和手腕,普遍比较瘦小。唯有打造更适合亚洲市场的腕表,品牌公司才能在这块兵家必争之地赢得胜利。第三,近年盛行复古风,腕表品牌纷纷向1920至1970年代的经典腕表取经。而这些黄金时代的腕表,崇尚实用、低调的设计,很少超过36毫米。

最后一点,每个人戴大表的原因都不同,有的人爱其粗旷,有的追求时髦,但无法否认,有些人是怕别人看不清自己戴的是名表,因此买表时要求越大越好。这种暴发户心态,和那些买珠宝只看多少克拉的女人,如出一辙。腕表市场发展到了今天,表迷越来越成熟,懂表的人越来越多,于是,消费者买表,不再一味追求大,而会认真考虑尺寸适不适合自己。花枝招展的人少了,拥有silent confidence(安静的自信)的人多了,这样的表坛,更精彩。

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